Translations of “Travels in Russia: Veliky Novgorod and Staraya Russa”

Translations below into German (Andreas Mylaeus), French (Youri) and Spanish (Hugo Guido)

Reisen in Russland: Veliky Novgorod und Staraya Russa

Ich freue mich, aus verschiedenen Kommentaren auf meiner Website und in Kontaktbriefen an meine E-Mail-Adresse zu lesen, dass viele Leser meine Reiseberichte über Besuche in Petersburg und im Nordwesten der Russischen Föderation genießen und davon profitieren. Einige von Ihnen haben den Wunsch geäußert, sich selbst ein Bild davon zu machen, wie das Leben der breiten russischen Bevölkerung während der Ferienzeit hier vor Ort aussieht.

Ich will ganz offen sein. Es gibt keinen Himmel auf Erden, und Reisen bringen überall auf der Welt sowohl Irritationen und Enttäuschungen als auch positive Entdeckungen und Freuden mit sich. So ist es auch hier. In den letzten zehn Tagen habe ich in einem 4-Sterne-Hotel gewohnt, in dem alles hervorragend war, mit Ausnahme der sehr verwöhnten Gäste der “Schönen” (Park Inn, Radisson in Welikij Nowgorod), und in einem Mineralwasser-Kurort (Staraja Russa), der Kuren im sowjetischen Stil für die breite Masse anbietet und in dem es gelegentlich Gäste gibt, die den Brei verderben. Mein Gesamteindruck ist natürlich positiv, und ich hoffe, dass meine Ausführungen viele von Ihnen dazu veranlassen werden, in meine Fußstapfen zu treten, aber seien Sie gewarnt, dass es auch Schattenseiten gibt.

Beide Reiseziele, die ich jetzt beschreibe, wären nicht bei den Pauschalreisen dabei gewesen, die ausländische Besucher in Russland gebucht haben, als es noch große Touristenströme aus Westeuropa und den Vereinigten Staaten gab. Beide sind eigenständige historische Zentren, die erst in den letzten Jahren nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs durch die deutschen Besatzer liebevoll restauriert wurden. Das Land ist riesig, die Wunden des Krieges waren allgegenwärtig, und die Wiederherstellung der Hauptstädte und der bekanntesten Reiseziele hatte stets Vorrang. Diese beiden Orte befinden sich heute in einem sehr ansehnlichen Zustand, auch wenn sie noch im Aufbau begriffen sind. Diese Bemerkung gilt insbesondere für Nowgorod Welikij, wo die wichtigste Attraktion, eine Gruppe von Kirchen aus dem 11. und 12. Jahrhundert am Flussufer gegenüber dem Kreml, derzeit einer umfassenden Renovierung unterzogen wird, die erst 2024 abgeschlossen sein wird. Nach ihrer Wiedereröffnung werden die Besucher wieder die Möglichkeit haben, die Fresken von Feofan dem Griechen und anderen Meistern zu bewundern, die die aus Byzanz stammenden Kunstformen weiterentwickelt haben. Nichtsdestotrotz gibt es in Nowgorod genügend Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch rechtfertigen. Das Ikonenmuseum im Kreml ist eines der schönsten in Russland. Was die Staraja Russa betrifft, so ist der gesamte Komplex des Kurortes völlig modern und komfortabel, während die historischen Denkmäler in der Nähe in perfektem Zustand sind.

In der Vergangenheit wurden ausländische Besucher Russlands, die das historische und religiöse Erbe des Landes außerhalb von Moskau oder Petersburg besichtigen wollten, zwangsläufig in das Goldene Dreieck der Städte in der Nähe von Moskau und der Wolga, dem Rückgrat des europäischen Russlands, geschickt.

An dieser Lösung ist nichts auszusetzen. Aber um Russlands Vergangenheit und die “nicht eingeschlagenen Wege” zu verstehen, lohnt sich ein Besuch in Weliki Nowgorod, das etwa auf halbem Weg zwischen Moskau und Petersburg im Nordwesten liegt. Warum sage ich ‘nicht begangene Wege’? Weil Welikij Nowgorod die Wiege der Demokratie in Russland war, eine Stadt mit einer athenischen, oder sagen wir, venezianischen Regierungsform, bestehend aus einem Fürsten an der Spitze der Autorität und einer öffentlichen Versammlung (veche), die über wichtige politische Fragen entschied. Die Fürsten stammten aus der gleichen Riurik-Dynastie, die auch andere mittelalterliche russische Städte regierte. Dieses einzigartige Arrangement dauerte vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, als Nowgorod von Moskauer Truppen erobert und zu einer weiteren Provinz in einem zentralisierten Reich unter der Führung eines autokratischen Zaren wurde.

Nowgorod war in seiner Blütezeit die russische Einheit, die den Kampf der Rus’ gegen die deutschen Kreuzfahrer aus dem Westen und gegen die Schweden aus dem Norden anführte. Ihr größter Held war Alexander Newski, ein Feldherr, der die Deutschen in einer Winterschlacht auf dem zugefrorenen Tschudskoje-See besiegte, der zu den Nowgoroder Gebieten gehörte. Die deutschen “Panzer” von damals waren schwer gepanzerte Ritter zu Pferd, die wie die Leoparden von heute einfach zu schwer für das Schlachtfeld waren und in den Tod stürzten. Die sterblichen Überreste des Bruders von Alexander Newski gelten als wundertätig und sein Sarg ist in der Sophienkirche im Kreml ausgestellt.

Vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Krieges hat Nowgorod Weliki eine besondere Bedeutung für russische Besucher der Stadt. Die Sankt-Sophia-Kathedrale ist übrigens eine der ältesten Steinkirchen in ganz Russland. Ihr Innenraum ist zwar nur spärlich beleuchtet, aber die Ikonostase ist prächtig, und an einigen Stellen kann man Elemente von Fresken aus der Frühzeit der Kirche erkennen. Diese Kirche ist zwar kleiner, aber historisch ebenso bedeutend und steht in engem Zusammenhang mit der Sophienkathedrale in Kiew, die als Mutter aller russisch-orthodoxen Kirchen gilt.

Novgorod Veliky hat etwas mehr als 220.000 Einwohner und ist nicht nur eine Touristenstadt. Die Stadt hat eine besonders starke Lebensmittelindustrie. Ich habe diesen Aspekt der Wirtschaft zum ersten Mal kennengelernt, als ich die Gläser mit konzentrierten traditionellen russischen Suppen (Soljanka, Schtschi) und gedünstetem Fleisch entdeckte, die in dem kleinen Lebensmittelgeschäft in meiner Datscha im 80 km südlich von Petersburg gelegenen Dorf Orlino angeboten wurden. Die Stadt produziert auch hochwertigen Hartkäse und eine große Auswahl an handwerklich geräucherten See- und Flussfischen. Diese sehe ich im Einkaufszentrum des Kurorts Staraya Russa und in einem kleinen Lebensmittelgeschäft in der Nähe, das vom Duft des geräucherten Fischs erfüllt ist.

Das Park Inn Hotel, Novgorod Veliky, das ich oben erwähnt habe, ist ein großartiger Ort zum Übernachten. Es liegt zwar ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Wenn Sie direkt gegenüber den alten Kirchen wohnen wollen, die jetzt restauriert werden, sollten Sie sich für das elegante Drei-Sterne-Hotel Rachmaninow entscheiden. Was den Komfort angeht, ist das Park Inn in dieser Stadt jedoch unübertroffen. Die Zimmer sind sehr gut ausgestattet. Der Zimmerpreis betrug umgerechnet 100 Euro für ein Doppelzimmer mit skandinavisch-russischem Frühstück.

Der Chefkoch des Restaurants zaubert ausgezeichnete Gourmetgerichte. Der Essbereich ist mit Glaswänden versehen, und von Ihrem Platz aus können Sie die von Büschen gesäumten Flussufer sehen, die nur ein paar hundert Meter entfernt sind. Wenn sich das alles himmlisch anhört, gibt es ein Problem: Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Problem die russische Kundschaft der Oberschicht, die ziemlich unausstehlich sein kann. Unser Abendessen wurde durch ihre Gören verdorben, die, anstatt im Kinderzimmer zu bleiben, um die Tische herumliefen und schrien. Immer wieder im Kreis herum. Den Müttern, die für die Côte d’Azur gekleidet waren, konnte das egal sein. Ihre Väter waren wahrscheinlich wieder in Moskau, um Geschäfte zu machen. Die Hotelangestellten schauten weg.

Positiv zu erwähnen ist, dass das Hotel über ein beheiztes Hallenbad verfügt. Auch hier war das Problem die fehlende Aufsicht durch das Management, so dass die vielen randalierenden Schwimmer nicht zur Ordnung gerufen wurden.

Positiv ist aber auch, dass man, wenn man vom Hotel zum Fluss geht, einen schönen Holzweg findet, der zu einer Bootsanlegestelle führt, von der aus mehrere Leute im Fluss schwammen.

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Als ich meinem gut situierten Zahnarzt in Petersburg erzählte, dass ich eine Woche Urlaub in Staraya Russa machen würde, sagte er: “Sie gehen also zurück in die UdSSR!” Das war nicht als Kompliment gemeint.

In der Tat ist Staraya Russa eine moderne, aktualisierte Version der Sanatorien, die in der UdSSR, insbesondere im Süden Russlands, weit verbreitet waren und den Stachanowitern aus der Arbeiterklasse einen kostenlosen Urlaub unter strenger ärztlicher Aufsicht ermöglichten. Das Ziel war eine prophylaktische Medizin, die die physische Kraft derjenigen wiederherstellen sollte, die am meisten zur nationalen Produktion beitrugen.

Staraya Russa ist heute keineswegs kostenlos. Aber der Tagespreis von etwa 120 Euro in Rubel für ein Paar deckt ein schönes und geräumiges Zimmer von 30 Quadratmetern, Vollpension und ein Programm mit Schlammbehandlungen, therapeutischen Massagen, Spezialbädern und die Nutzung eines Aqua Centers mit einem olympischen Schwimmbecken für Erwachsene und einem großen separaten Becken mit Wasserrutschen und ähnlichen Vergnügungen für Kinder. Ihr Behandlungsplan wird am Tag nach Ihrer Ankunft von einem Arzt entsprechend Ihren körperlichen Beschwerden erstellt. Das Computersystem der Einrichtung stellt sicher, dass alle geplanten Behandlungen den Ärzten bereits vor Ihrer Ankunft bekannt sind.

Das Gelände ist sehr weitläufig, und Sie können problemlos 5 km pro Tag wandern, von Ihrem Zimmer zum Restaurant, zur “Wassergalerie”, wo Sie sich vor den Mahlzeiten eine Tasse heißes oder kaltes Wasser aus der Quelle holen, zu den verschiedenen anderen Gebäuden, in denen Behandlungen angeboten werden, und zum Aqua Center. Es gibt auch einen See, der von den unterirdischen Mineralquellen gespeist wird, allerdings ist die Wassertemperatur von nur 17 Grad Celsius nur etwas für die ganz Harten.

Der Kurort Staraya Russa kann jederzeit bis 1.000 Gäste aufnehmen. Da die Einrichtungen über ein großes Gelände verteilt sind, spürt man den Massencharakter des Betriebs nur an einem entscheidenden Ort: dem Restaurant. Für jede Mahlzeit gibt es drei Sitzungen zu je 50 Minuten, um den Druck auf die Einrichtung zu verteilen. Dennoch macht die Anzahl der Gäste und ihre nicht gerade aristokratische Zurückhaltung, wenn sie sich am Buffet bedienen, die Mahlzeiten anstrengend und manchmal sogar unangenehm. Wenn man sieht, wie jemand, der vor einem in der Schlange für die herrlichen reifen Melonen steht, die das begehrteste Dessert des Tages sind, die Scheiben auf seinem Teller so hoch stapelt, dass einige davon auf dem Rückweg zu seinem Tisch sicher herunterfallen werden, während für die Gäste unmittelbar vor einem fast nichts übrig bleibt, dann ist es schwer, keine Flüche zu murmeln. Was das Essen betrifft, so ist ein Teil davon sehr gut zubereitet, während Fleisch und Fisch mitunter zerkocht und trocken sind, was bei einem Catering dieser Größenordnung nicht ungewöhnlich ist.

Damit meine Bemerkung über die unverhohlene Völlerei nicht als Vorwurf an die russische Mittelschicht, die einen großen Teil der Kundschaft von Staraya Russa ausmacht, oder an die Russen als Volk missverstanden wird, möchte ich anmerken, dass ich bei meinen Urlaubsaufenthalten an der Costa del Sol oder auf den Kanaren in den 1980er Jahren genau die gleiche Unhöflichkeit und den gleichen Egoismus von Gästen aus Westeuropa erlebt habe, die sich nicht nur so viel wie möglich vom Buffet direkt vor der Nase weggeschnappt haben, sondern es sogar gewagt haben, Essen mit auf ihr Zimmer zu nehmen. Um die Beziehungen zu einer bestimmten Nationalität unter meinen Lesern nicht zu beeinträchtigen, werde ich hier keine Namen nennen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in touristischen Massenbetrieben nur Büfetts angeboten werden können und das Ergebnis für Gäste, die eine entspannte Atmosphäre suchen, unangenehm sein kann.

Ein Besucher der Staraya Russa sollte nicht nur das Kurbad besuchen, sondern auch die anderen Attraktionen, die die Stadt aus ihrer vor-sowjetischen Geschichte zu bieten hat. Die Einrichtung geht auf das Jahr 1828 zurück, als “Kuren” ein weit verbreiteter Zeitvertreib unter den europäischen Königen und Aristokraten war. Und wo sie hinführten, folgten andere. Im Fall von Staraya Russa war der berühmteste Besucher und spätere Bewohner des Ortes über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren der Schriftsteller Fjodor Dostojewski. Das war in der letzten und produktivsten Periode seines Lebens, als er neben anderen Meisterwerken die Brüder Karamasow schrieb.

Dostojewskis Mietwohnung in der Petersburger Innenstadt, heute ein sehenswertes Museum, ist eine bescheidene Angelegenheit. Zu seinen Lebzeiten gehörte die Nachbarschaft zur Unterschicht, war überfüllt und laut. Im Gegensatz dazu ist das große Holzhaus, das er und seine Frau in Staraja Russa in der Nähe eines langsam fließenden Flusses und mit einem großen Garten erworben haben, ein perfekter Rückzugsort für Schriftsteller. Die Zimmer sind geräumig, und die Familie kann problemlos Freunde empfangen.

Das Dostojewski-Haus ist heute ein staatliches Museum und lohnt einen Besuch. Ich war überrascht, dass diese Holzkonstruktion in einem so perfekten Zustand erhalten ist, wenn man bedenkt, welche Zerstörungen der Zweite Weltkrieg in dieser Region angerichtet hat. Ein Museumsführer erklärte, dass das Gebäude während des Krieges als deutscher Offiziersclub gedient hatte.

Die Stadtverwaltung hat einen Audioguide zur Verfügung gestellt, und es gibt auch organisierte Rundgänge durch das Dostojewski-Viertel. In unmittelbarer Nähe befinden sich die St.-Georgs-Kirche und eine weitere bemerkenswerte Steinkirche aus dem 14. Jahrhundert, in der museumswürdige Ikonen ausgestellt sind.

Voyages en Russie : Veliky Novgorod et Staraya Russa

Je suis ravi de lire dans les divers commentaires postés sur mon site web et dans les lettres de contact envoyées à mon adresse électronique que de nombreux lecteurs apprécient et profitent de mes notes de voyage sur les visites de Pétersbourg et de la grande région du nord-ouest de la Fédération de Russie. Certains d’entre vous ont exprimé le souhait de venir voir par eux-mêmes ce qu’est la vie « sur le terrain » au sein de la population russe pendant la saison des vacances.

Soyons francs. Il n’y a pas de paradis sur terre et voyager partout dans ce monde s’accompagne d’irritations et de déceptions, mais aussi de découvertes positives et de plaisirs. Il en va de même ici. Au cours des dix derniers jours, j’ai séjourné dans un hôtel 4 étoiles où tout était formidable, à l’exception de la clientèle très gâtée du « beau monde » (Park Inn, Radisson à Veliky Novgorod), et dans une station thermale (Staraya Russa) offrant aux masses des traitements de santé de style soviétique, où il y a de temps en temps des clients mal intentionnés qui gâchent tout. Bien sûr, mes impressions générales sont positives et j’espère que mes remarques inciteront beaucoup d’entre vous à suivre mes traces, mais sachez qu’il y a aussi des inconvénients.

Les deux destinations de vacances que je vais décrire n’auraient pas figuré sur les voyages organisés que les visiteurs étrangers de la Russie choisissaient à l’époque où les flux touristiques en provenance d’Europe de l’Ouest et des États-Unis étaient encore nombreux. Toutes deux sont des centres historiques à part entière qui n’ont été restaurés avec amour qu’au cours des dernières années après avoir été dévastés pendant la Seconde Guerre mondiale par les forces d’occupation allemandes.  Ce pays est vaste, les blessures de la guerre étaient omniprésentes et la restauration a toujours été une priorité pour les villes principales et les destinations touristiques les plus connues. Ces deux stations sont aujourd’hui dans un état très présentable, même s’il s’agit d’un travail en cours. Cette remarque vaut tout particulièrement pour Novgorod Veliky, dont l’attraction la plus importante, un ensemble d’églises des XIe et XIIe siècles situées sur la rive du fleuve, en face du Kremlin, fait actuellement l’objet d’une vaste rénovation qui ne s’achèvera qu’en 2024. À leur réouverture, les visiteurs auront à nouveau la possibilité de s’émerveiller devant les fresques de Féofan le Grec et d’autres maîtres qui ont apporté et développé les formes d’art nées à Byzance. Néanmoins, il y a suffisamment de sites ouverts aujourd’hui à Novgorod pour justifier une visite. Le musée des icônes du Kremlin est l’un des plus beaux de Russie. Quant à Staraya Russa, l’ensemble du complexe de la station thermale est tout à fait moderne et confortable, tandis que les monuments historiques situés à proximité sont en parfait état.

Dans le passé, les étrangers qui souhaitaient visiter le patrimoine historique et religieux de la Russie en dehors de Moscou ou de Pétersbourg se rendaient nécessairement dans le Triangle d’or, ensemble de villes situées à proximité de Moscou et de la Volga, qui constitue l’épine dorsale de la Russie européenne.

Il n’y a rien à redire à cette solution. Mais pour comprendre le passé de la Russie et les « chemins oubliés », il est utile de visiter Veliky Novgorod, qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Moscou et Pétersbourg, dans le nord-ouest du pays. Pourquoi est-ce que je parle de « chemins oubliés » ? Parce que Novgorod Veliky a été le berceau de la démocratie en Russie, une ville qui avait une gouvernance athénienne, ou plutôt vénitienne, composée d’un prince au sommet de l’autorité et d’une assemblée publique (Veche) qui décidait des questions politiques essentielles. Les princes étaient issus de la même dynastie Riourik que celle qui dirigeait les autres villes russes médiévales. Cet arrangement unique a duré du XIIe au XVe siècle, lorsque Novgorod a été conquise par les forces moscovites et est devenue une province parmi d’autres dans un royaume centralisé dirigé par un tsar autocrate.

Novgorod, à son apogée, était l’entité russe qui menait le combat des Rus’ contre les croisés allemands venus de l’ouest et contre les Suédois venus du nord. Son plus grand héros est Alexandre Nevski, un commandant militaire qui a vaincu les Allemands lors d’une bataille hivernale sur le lac gelé de Tchoudskoïe, qui faisait partie des territoires de Novgorod. Les « chars » allemands de l’époque étaient des chevaliers lourdement armés qui, comme les léopards d’aujourd’hui, étaient tout simplement trop lourds pour le champ de bataille et ont sombré dans la mort. La dépouille mortelle du frère d’Alexandre Nevski serait le fruit d’un miracle et son cercueil est exposé dans l’église Sainte-Sophie du Kremlin.

Dans le contexte actuel de guerre, Novgorod Veliky a une résonance particulière pour les visiteurs russes de la ville. L’église cathédrale Sainte-Sophie est d’ailleurs l’une des plus anciennes églises en pierre de toute la Russie. Son espace intérieur est certes peu éclairé, mais l’iconostase est magnifique et l’on peut voir par endroits des éléments de fresques datant des premiers temps de l’église. Cette église est plus petite, mais elle est tout aussi importante sur le plan historique et elle est étroitement liée à la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, considérée comme la mère des églises orthodoxes russes.

Novgorod Veliky compte un peu plus de 220 000 habitants et n’est pas seulement une ville touristique.  Elle possède une industrie agroalimentaire particulièrement forte. J’ai découvert cet aspect de son économie pour la première fois en découvrant les bocaux de soupes russes traditionnelles concentrées (solyanka, shchi) et de viandes mijotées en vente dans la petite épicerie du hameau de ma datcha, Orlino, à 80 km au sud de Pétersbourg. La ville produit également des fromages à pâte dure de grande qualité et une grande variété de poissons de lac et de rivière fumés de manière artisanale. Ces produits sont exposés dans le centre commercial de la station thermale Staraya Russa et dans une petite épicerie voisine qui est remplie de l’arôme du poisson fumé.

L’hôtel Park Inn, Novgorod Veliky, que j’ai mentionné plus haut, est un lieu de séjour magnifique. Il est vrai qu’il se trouve à quelques kilomètres du centre-ville. Si vous souhaitez habiter juste en face des anciennes églises qui sont actuellement en cours de restauration, le choix se portera sur un élégant hôtel trois étoiles appelé le Rakhmaninoff. Cependant, pour ce qui est du confort, le Park Inn n’a pas d’égal dans cette ville. Les chambres sont très bien aménagées. Le prix de la chambre était l’équivalent en roubles de 100 euros pour une chambre double avec petit déjeuner scandinave-russe.

Le chef du restaurant prépare d’excellents plats de qualité gastronomique. La salle à manger est entourée de verre et, de votre siège, vous pouvez voir les berges de la rivière bordées d’arbustes qui se trouvent à quelques centaines de mètres de là. Si tout cela semble paradisiaque, il y a un problème : comme je l’ai déjà mentionné, le problème vient des clients russes de la classe supérieure, qui peuvent être assez odieux. Notre dîner a été gâché par leurs marmots qui, au lieu de rester dans la salle des enfants, couraient autour des tables en criant. Ils tournaient en rond, encore et encore. Les mamans, qui étaient habillées pour la Côte d’Azur, n’en avaient rien à faire. Leurs pères étaient probablement en train de faire des affaires à Moscou. Le personnel de l’hôtel regardait ailleurs.

Le point positif est que l’hôtel dispose d’une piscine intérieure chauffée. Là aussi, le problème était le manque de surveillance de la part de la direction, qui n’a pas rappelé à l’ordre les quelques nageurs turbulents.

Mais, toujours du côté positif, lorsque vous marchez de l’hôtel à la rivière, vous trouvez un splendide chemin en bois qui vous mène à un débarcadère de bateaux à partir duquel plusieurs personnes nageaient dans la rivière.

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Lorsque j’ai annoncé à mon chirurgien-dentiste de luxe à Pétersbourg que j’allais passer une semaine de vacances à Staraya Russa, il m’a dit : « Vous retournez donc en URSS ? ». Ce n’était pas un compliment.

En effet, Staraya Russa est une version moderne et actualisée des sanatoriums qui étaient largement présents en URSS, en particulier dans le sud de la Russie, et qui offraient aux Stakhanovistes des classes laborieuses des vacances gratuites sous une surveillance médicale stricte. L’objectif était une médecine prophylactique visant à restaurer la force physique de ceux qui contribuaient le plus à la production nationale.

Aujourd’hui, Staraya Russa est loin d’être gratuit. Mais le tarif journalier d’environ 120 euros en roubles pour un couple permet de payer une belle et spacieuse chambre de 30 m², la pension complète et un programme de traitements à la boue, de massages thérapeutiques, de bains spéciaux et l’utilisation d’un centre aquatique comprenant une piscine olympique pour les adultes et une grande piscine séparée avec des toboggans aquatiques et d’autres amusements similaires pour les enfants. Votre programme de soins est établi par un médecin le lendemain de votre arrivée, en fonction de vos problèmes physiques. Le système informatique de l’établissement garantit que chaque traitement programmé est connu des prestataires avant votre arrivée pour un rendez-vous.

Le domaine est vaste et vous pouvez faire une randonnée de 5 km par jour très facilement, de votre chambre au restaurant, à la « galerie d’eau » où vous prenez votre tasse d’eau chaude ou froide à la source avant les repas, à plusieurs autres bâtiments qui offrent des traitements, et à l’Aqua Center.  Il existe également un lac alimenté par les sources minérales souterraines, mais la température de l’eau, qui n’est que de 17 degrés Celsius, est réservée aux personnes les plus robustes.

Le spa Staraya Russa peut accueillir 1.000 personnes à la fois. Comme les installations sont réparties sur un vaste terrain, on ne se rend pas compte de la nature massive de l’opération, sauf dans un endroit critique : le restaurant.   Il y a trois sessions de 50 minutes chacune pour chaque repas afin de répartir la pression sur l’installation. Néanmoins, le nombre de convives, leur retenue peu aristocratique lorsqu’on leur offre des buffets à volonté, rend l’heure des repas stressante et parfois tout simplement désagréable. Lorsque vous regardez quelqu’un qui vous précède dans la file d’attente pour les splendides melons mûrs qui sont le dessert quotidien le plus prisé, empiler les tranches si haut dans son assiette que certaines tomberont sûrement sur le chemin du retour à sa table, tout en ne laissant presque rien à ceux qui vous précèdent immédiatement, il est difficile de ne pas marmonner des jurons dans votre barbe. Quant à la nourriture, elle est parfois très bien préparée, alors que les viandes et les poissons peuvent être trop cuits et secs, ce qui n’est pas du tout inhabituel dans une restauration de cette ampleur, et ce à n’importe quel endroit.

De peur que ma remarque sur la gloutonnerie ne soit interprétée comme un reproche aux classes moyennes inférieures russes qui constituent une grande partie de la clientèle de Staraya Russa ou aux Russes en tant que peuple, je m’empresse de noter que lors de mes séjours de vacances sur la Costa del Sol ou aux Canaries dans les années 1980, j’ai vu exactement la même impolitesse et le même égoïsme de la part des clients d’Europe occidentale, qui non seulement prenaient le plus possible au buffet sous votre nez, mais osaient même emporter de la nourriture dans leur chambre. Pour ne pas gâcher les relations de mes lecteurs avec telle ou telle nationalité, je ne citerai pas de noms ici. Ce que je veux dire, c’est que les établissements touristiques de masse ne peuvent offrir qu’un service de buffet et que le résultat final peut être désagréable pour les dîneurs qui recherchent une ambiance détendue.

L’expérience d’un visiteur à Staraya Russa devrait aller au-delà du spa et prendre en compte d’autres attractions que la ville a à offrir, issues de son histoire pré-soviétique. L’établissement remonte à 1828, à l’époque où « prendre les eaux » était un passe-temps très répandu parmi la royauté et l’aristocratie européennes. Et là où ils ont commencé, d’autres ont suivi. Dans le cas de Staraya Russa, le visiteur le plus célèbre, puis le résident local pendant plusieurs mois sur une période de plus de quatre ans, a été le romancier Fiodor Dostoïevski. Il s’agissait de la dernière période de sa vie, la plus productive, au cours de laquelle il a écrit Les Frères Karamazov, entre autres œuvres magistrales.

L’appartement loué par Dostoïevski dans le centre de Saint-Pétersbourg, qui est aujourd’hui un musée digne d’être visité, est modeste. À l’époque de Dostoïevski, le quartier était défavorisé, surpeuplé et bruyant. En revanche, la grande maison en bois qu’il a achetée avec sa femme à Staraya Russa, près d’une rivière au cours lent et dotée d’un grand jardin, était un lieu de retraite idéal pour l’écrivain. Les pièces sont spacieuses et la famille pouvait facilement recevoir des amis dans les règles de l’art.

La maison de Dostoïevski est aujourd’hui un musée d’État qui mérite que l’on s’y attarde. J’ai été surpris par la préservation de cette structure en bois dans un état aussi parfait, compte tenu de toutes les destructions que la Seconde Guerre mondiale a entraînées dans la région. Un guide du musée a expliqué que le bâtiment avait servi de club pour les officiers allemands pendant la guerre.

Les autorités de la ville ont mis à disposition un audioguide et des visites guidées du quartier Dostoïevski sont également organisées.  Dans les environs immédiats, on trouve l’église Saint-Georges et une autre église en pierre remarquable datant du XIVe siècle, qui exposent des icônes dignes d’un musée.

Viajes en Rusia: Veliky Novgorod y Staraya Russa

Estoy encantado de leer varios comentarios publicados en mi sitio web y en cartas de contacto a mi dirección de correo electrónico que muchos lectores disfrutan y se benefician de mis notas de viaje sobre visitas a Petersburgo y a la gran región noroeste de la Federación Rusa. Algunos de ustedes han expresado el deseo de venir y ver por sí mismos cómo es la vida aquí “sobre el terreno” entre la amplia población rusa durante la temporada de vacaciones.

Permítanme ser franco. No hay cielo en la tierra y viajar a cualquier parte en este mundo viene con irritaciones y decepciones, así como con descubrimientos y placeres positivos. Así es aquí. En mis últimos diez días, me he alojado en un hotel de 4 estrellas donde todo era fantástico, excepto los huéspedes “gente bonita” demasiado mimados del (Park Inn, Radisson en Veliky Novgorod) y en un spa de agua mineral (Staraya Russa) que ofrece tratamientos de salud al estilo soviético para las masas, donde hay los ocasionales huéspedes “manzana podrida” que estropean la canasta. Sin duda, mis impresiones generales son positivas y espero que mis comentarios aquí inciten a muchos de ustedes a seguir mis pasos, pero tengan en cuenta que también hay desventajas.

Los dos destinos de vacaciones que estoy a punto de describir no habrían aparecido en los paquetes turísticos que compraban los visitantes extranjeros a Rusia cuando todavía había grandes flujos turísticos de Europa Occidental y Estados Unidos. Ambos son centros históricos por sus propios méritos que han sido cuidadosamente restaurados solo en los últimos años después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial a manos de las fuerzas de ocupación alemanas. Este país es extenso, las heridas de la guerra fueron omnipresentes y siempre se priorizó la restauración de las capitales y destinos turísticos más conocidos. Estos dos resorts están hoy en condiciones muy presentables, incluso cuando son un trabajo que a la fecha continúa. Esa observación se refiere especialmente a Novgorod Veliky, donde la atracción más importante, un grupo de iglesias del siglo XI y XII en la orilla del río frente al Kremlin ahora están experimentando una gran renovación que se completará solo en 2024. Cuando vuelvan a abrir, los visitantes tendrán nuevamente la posibilidad de maravillarse con los frescos de Feofan el griego y otros maestros que trajeron y desarrollaron las formas de arte que se originaron en Bizancio. Sin embargo, hay suficientes sitios abiertos hoy en Novgorod para justificar una visita. El museo de iconos en el Kremlin es uno de los mejores de Rusia. En cuanto a Staraya Russa, todo el complejo del spa es totalmente moderno y confortable tal y como se encuentra, mientras que los monumentos históricos cercanos están en perfectas condiciones.

En el pasado, los visitantes extranjeros a Rusia interesados en visitar el patrimonio histórico y religioso del país fuera de Moscú o Petersburgo eran necesariamente enviados al Triángulo de Oro de las ciudades en las cercanías de Moscú y el río Volga, que es la columna vertebral de la Rusia europea.

No hay nada de malo en esa solución. Pero luego, para comprender el pasado de Rusia y los “caminos no transitados”, vale la pena visitar Veliky Novgorod, que está aproximadamente a medio camino entre Moscú y Petersburgo en el noroeste. ¿Por qué digo el “camino no transitado”? Porque Novgorod Veliky fue la cuna de la democracia en Rusia, una ciudad que tenía un gobierno ateniense, o digamos, de estilo veneciano que consistía en un príncipe en la cúspide de la autoridad y la asamblea pública (veche) que decidía cuestiones políticas clave. Los príncipes eran de la misma dinastía Riurik que encabezaban otras ciudades medievales rusas. Este arreglo único duró desde los siglos XII hasta el XV, cuando Novgorod fue conquistada por las fuerzas de Moscú y se convirtió en otra provincia en un reino centralizado encabezado por un zar autocrático.

Novgorod en su apogeo fue la entidad rusa que dirigió la lucha de la Rus contra los cruzados alemanes del oeste y contra los suecos del norte. Su mayor héroe fue Alexander Nevsky, un comandante militar que derrotó a los alemanes en una batalla de invierno en el congelado lago Chudskoye, que formaba parte de los territorios de Novgorod. Los “tanques” alemanes de la época eran caballeros fuertemente blindados a caballo, que, como los Leopard de hoy, eran demasiado pesados para el campo de batalla y se hundieron hasta la muerte. Se cree que los restos mortales del hermano de Alexander Nevsky óbran milagros y su ataúd está en exhibición en la iglesia de Sofía dentro del Kremlin.

En el contexto de guerra actual, Novgorod Veliky tiene una resonancia especial para los visitantes rusos de la ciudad. La Catedral de Santa Sofía, por cierto, es una de las primeras iglesias de piedra de toda Rusia. Su espacio interior puede estar poco iluminado, pero el iconostasio es magnífico y en algunos lugares se pueden ver elementos de frescos que datan de sus primeros días. Esta iglesia es más pequeña pero históricamente tan significativa y muy antigua como lo es la catedral de Santa Sofía en Kiev, que se considera la madre de las iglesias ortodoxas rusas.

Novgorod Veliky tiene una población de poco más de 220.000 habitantes y no es simplemente una ciudad turística. Tiene una industria de procesamiento de alimentos particularmente fuerte. Tuve mi primera introducción a ese aspecto de su economía cuando descubrí sus frascos de sopas rusas tradicionales concentradas (solyanka, shchi) y carnes guisadas a la venta en la pequeña tienda de comestibles en mi aldea de la dacha Orlino, a 80 km al sur de Petersburgo. La ciudad también produce quesos duros de alta calidad y una gran variedad de pescados ahumados tradicionales de lago y río de estilo artesanal. Estos los encuentro en exhibición en el centro comercial del spa Staraya Russa y en una pequeña tienda de comestibles cercana que está llena del aroma de pescado ahumado.

El hotel Park Inn, Novgorod Veliky, que mencioné anteriormente, es un magnífico lugar para alojarse. Es cierto que está a un par de kilómetros del centro de la ciudad. Si desea hospedarse justo al otro lado de la calle de las antiguas iglesias que ahora están siendo restauradas, la elección sería un elegante hotel de tres estrellas llamado Rakhmaninoff. Sin embargo, por placer y comodidad, el Park Inn no tiene igual en esta ciudad. Las habitaciones están muy bien equipadas. El precio de la habitación era el equivalente en rublos a 100 euros por una habitación doble con desayuno escandinavo-ruso.

El chef del restaurante elabora excelentes platos gourmet de calidad. El comedor tiene paredes de vidrio y desde su asiento puede ver las orillas del río bordeadas de arbustos que están a solo un par de cientos de metros de distancia. Si todo esto suena celestial, hay un problema: como ya he señalado, el problema son los clientes rusos de clase alta que pueden ser bastante desagradables. Nuestra cena fue estropeada por sus mocosos, que en lugar de quedarse en la sala de niños corrían alrededor de las mesas y gritaban. Dando vueltas sin parar. A las madres, que estaban vestidas para la Costa Azul, no les podría haber importado menos. Sus padres probablemente estaban de vuelta en Moscú haciendo negocios. El personal del hotel mirando para el lado opuesto.

En la parte positiva, el hotel cuenta con una piscina cubierta climatizada. Aquí, también, el problema era la falta de supervisión del personal, por lo que varios nadadores ruidosos no fueron llamados al orden.

Pero de nuevo en el lado positivo, cuando caminas desde el hotel hasta el río, encuentras un espléndido camino de madera que te lleva a un embarcadero en donde varias personas nadaban en el río.

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Cuando le dije a mi cirujano dental de clase alta de Petersburgo que pasaría una semana de vacaciones en Staraya Russa, me dijo: “¡Así que vas a volver a la URSS!” No fue pensado como un cumplido.

De hecho, Staraya Russa es una versión moderna y actualizada de los sanatorios que estaban ampliamente diseminados en la URSS, especialmente en el sur de Rusia, y proporcionaban a los estajanovistas de las clases trabajadoras vacaciones gratuitas bajo estricta supervisión médica. El objetivo era la medicina profiláctica que restaurara la fuerza física de quienes más contribuían a la producción nacional.

Staraya Russa actualmente no es gratis. Pero el cargo diario de aproximadamente 120 euros equivalente en rublos para una pareja, cubre el costo de una hermosa y espaciosa habitación de 30 metros cuadrados, pensión completa y un programa de tratamiento de barro, masaje terapéutico, baños especiales y el uso de un Aqua Center que cuenta con una piscina olímpica para adultos y una gran piscina separada con toboganes de agua y diversiones similares para niños. Su programa de tratamientos es establecido por un médico el día después de la llegada de acuerdo con sus quejas físicas. El sistema informático del establecimiento garantiza que todos sus tratamientos programados sean conocidos por los proveedores antes de su llegada para cada cita.

Los jardines son extensos y se puede caminar 5 km al día muy fácilmente yendo de su habitación al restaurante, a la “galería de agua” donde toma su taza de agua caliente o fría de la fuente antes de las comidas, a los varios otros edificios que ofrecen tratamientos, y al Aqua Center. También hay un lago alimentado por los manantiales minerales subterráneos, aunque la temperatura del agua de solo 17 grados celsius es solo para los muy resistentes.

El Spa Staraya Russa puede atender hasta 1.000 invitados en un momento dado. Debido a que las instalaciones están distribuidas en un gran terreno, no se tiene idea de la naturaleza masiva de la operación, excepto en un lugar crítico: el restaurante. Tiene tres sesiones de 50 minutos cada una para atender cada comida para efectos de distribuir la presión sobre el comedor. Sin embargo, el número de comensales, su moderación menos que aristocrática cuando se les ofrecen comidas buffet sobre una base de “todo lo que pueda comer”, hace que la hora de la comida sea estresante y, a veces, simplemente desagradable. Cuando observas a alguien delante de ti en la fila de los espléndidos melones maduros que son el postre más apreciado, y las rodajas que llevan en su plato están tan elevadas que algunas seguramente se caerán en el camino de regreso a su mesa, mientras que no dejan casi nada para los que están inmediatamente frente a ti, entonces es difícil no estar murmurando maldiciones entre dientes. En cuanto a la comida, parte de ella se prepara extremadamente bien, mientras que las carnes y los pescados pueden estar demasiado cocidos y secos, lo que no es lo menos inusual en el catering a esta escala en cualquier lugar.

Para que mi comentario sobre la gula descarada no se malinterprete como una reprimenda a las clases medias bajas rusas que constituyen en gran parte la clientela de Staraya Russa o a los rusos como pueblo, me apresuro a señalar que en mis estancias de vacaciones en la Costa del Sol o las Canarias en la década de 1980, vi exactamente la misma rudeza y egoísmo exhibidos por los huéspedes de Europa occidental, que no solo agarraron todo lo posible de la línea del buffet directamente de debajo de tus narices, sino que incluso se atrevieron a llevar comida a sus habitaciones. Para evitar estropear las relaciones con cualquier nacionalidad dada entre mis lectores, no mencionaré nombres aquí. Mi punto es simplemente que las operaciones turísticas masivas solo pueden ofrecer servicio de buffet y el resultado final puede ser desagradable para los comensales que buscan un ambiente relajado.

La experiencia de un visitante a Staraya Russa debe ir más allá del spa y disfrutar de otras atracciones que la ciudad tiene para ofrecer desde su historia presoviética. El establecimiento se remonta a 1828, cuando “tomar las aguas” era un pasatiempo generalizado entre la realeza y la aristocracia europeas. Y donde ellos lideraron, otros lo siguieron. En el caso de Staraya Russa, el visitante más famoso, luego residente local durante meses a la vez en el transcurso de más de cuatro años fue el novelista Fyodor Dostoevsky. Esto fue en el último y más productivo período de su vida, cuando escribió Los hermanos Karamazov entre otras obras maestras.

El apartamento alquilado de Dostoievski en el centro de Petersburgo, ahora un museo que vale la pena visitar, es un asunto modesto. En su tiempo, el vecindario era de clase baja, superpoblado y ruidoso. Por el contrario, la gran casa de madera que él y su esposa compraron en Staraya Russa, cerca de un río de caudal lento y con un gran patio trasero, es un refugio perfecto para escritores. Las habitaciones son espaciosas y la familia podría entretener fácilmente a los amigos con estilo.

La casa de Dostoievski es ahora un museo estatal y bien vale la pena dedicarle un tiempo. Me sorprendió la preservación de esta estructura de madera en un estado tan perfecto dada toda la destrucción que la Segunda Guerra Mundial trajo a la región. Un guía del museo explicó que el edificio había servido como club de oficiales alemanes durante la guerra. Las autoridades de la ciudad han puesto a disposición una audioguía y también se organizan recorridos a pie por el distrito de Dostoievski. En las inmediaciones se encuentra la Iglesia de San Jorge y otra iglesia de piedra notable que data del siglo XIV que tienen iconos en exhibición dignos de un muse.