St Petersburg Travel Notes: installment four, entertainment

St Petersburg Travel Notes: installment four, entertainment

Eight days ago, we went to an evening of ballet at the Mariinsky I theater, that is to say at the old building dating from before the Revolution, as opposed to Mariinsky II around the corner.

Mariinsky I suited the tastes of the pre-Revolutoinary aristocracy, with plenty of velvet and gilt, with acoustic ‘holes’ in the parterre (stalls), which were of little importance when the truly wealthy sat in loges or the imperial box. That Mariinsky was a place for frequent visits by those who used it as a cozy place to socialize with their peers outside the fixed reception days in the homes of acquaintances.

Mariinsky II is a 21st century venue built under the directorship of intendantValery Gergiev to the aesthetic demands and new social habits of our age . The main hall is built exclusively from wood that was selected and configured by Japanese acoustics specialists. The comfortable seats have full visibility of the stage whatever your price category: There is no chance to espy through opera glasses who is sitting across the theater and chatting up whom in some loge opposite because high class gossip is out and front-facing seats are in.

The 3-hour show was Don Quixote, composed by the Czech-Russian Ludwig Minkus and choreographed by the French-Russian Marius Petipa during the golden age of the imperial theaters.

There were no big names known outside of Russia in the cast this evening. The lead dancers were all young, highly talented, very well trained and winners of competitions within the Russian Federation. The entire troupe was a marvel to watch even if here and there the steps of ballerinas grouped in threes and fours occasionally were not perfectly synchronized.

As we enjoyed the show, I involuntarily thought how surprising it is that this quintessentially aristocratic art form had survived the Revolution and long years of proletarian (so to speak) rule. The choreography, the gestures of the dancers all project elegance and gallantry. To be sure, this ballet based on Spanish rhythms and bullfight motifs also has its moments of passion and tango-like sharpness which these dancers performed to perfection.

As for the survival of classical ballet, my wife reminded me that the Communist bosses had a keen eye for a well turned female ankle, or whatever. And why should that not have been true given that none other than Nicholas II was enamored of a certain Mathilde Kshesinskaya, causing a minor scandal at the court. To her good fortune, Kshesinskaya escaped the Revolution and lived out her days in relative grandeur in Paris.

In his memoirs To Dance, the Soviet ballet star Valery Panov wrote explicitly about the psychological pressures of spending several hours on stage in a noble milieu only to return home after the show to a shabby one room flat where he lived on the allowances of a pauper. Panov defected to the West in the days when Baryshnikov, Nureyev and Makarova were dancing in our theaters and reinvigorating our dance companies and audiences. He was past his prime but he brought with him his young ballerina wife whose career he mentored.

And then there were and presumably still are the psychological pressures of gender identity to trouble the performing collective.. Whatever the sexual orientation of individual dancers, romantic heterosexual love between beautiful specimens of our species is all that you see on the stage in a classical ballet like Quixote.

These were the musings that I carried with me to the two intervals, one of which we spent in the ‘buffet,’ where some of the throng do as I did and reserve a table and place their orders before they take their seats at the start of the evening so as to avoid standing in line and eating an expensive meal while balancing food and beverage in their hands.

There was a choice of sandwiches (caviar or salami at virtually the same price), eclair or other pastry, Russian sparkling wine or strong drink from among the foreign and domestic offerings. Our bill, amounting to the equivalent of 35 euros for two was in line with what others paid at neighboring tables. That is the price for the 20 minute ‘rental’ of the space.

Speaking of money, our loge seats just above the parterre seats third row cost us 75 euros each. Of course there were cheaper seats as well as much more dear seats on sale when I purchased tickets online a week in advance. As you will conclude, an evening of ballet today at the Mariinsky is priced at levels similar to those in major European or US theaters. The house accommodates 1600 and every seat was sold out, with Russians accounting for perhaps 99 percent of the audience.

It bears mention that demand and prices for ballet is higher for ballet than for opera. I am going to a performance of The Flying Dutchman at Mariinsky I tonight and the seat prices in the stalls are 40 per cent cheaper than I paid for Quixote. Although there is English translation of the libretto shown above the stage at opera performances, most people prefer to dispense with words altogether. That surely was a big factor in the pricing policy set at the Mariinsky 30 years ago when a large proportion of the audience for the best and most expensive seats consisted of foreigners from the West. They are long gone but the pricing policy remains in place.

I regretfully understand present-day pricing at the Mariinsky. Since the imposition of sanctions, it is not only well-heeled New Yorkers and Londoners who have been lost to the theater. The profitable foreign tours in the West and video or audio recording contracts no longer are available to offset their operating costs. Its Friends of the Mariinsky in London and New York are also only a distant memory. But life moves on. The many wealthy Russians residing in Petersburg or arriving from further afield within the Federation also compensate their own inability to travel in Western Europe and America to enjoy the performing arts; they can easily afford these new tariffs here.

As for pensioners and students, there are special reduced priced tickets available to them under certain restrictions; so the audience is by no means limited to plutocrats.

Nonetheless, many ordinary working class Russians are unhappy that the days are long gone when a ticket to the Mariinsky cost the same as or less than a cinema ticket . That was the situation in the 1990s.

The issue of high ticket prices received wide discussion here a couple of weeks ago following the publication of an article by the well known dancer Nikolai Tsiskanidze denouncing the policy of theater tickets costing as much as the monthly wage of some.

That being said, you don’t have to go to the Mariinsky I or II to enjoy top quality opera, ballet and concerts of every variety. There are many venues in this town and many companies to perform in them. By way of example, the Mariinsky’s own very modern and acoustically excellent hall just a few hundred meters away from the main stages offers opera performances in concert version at prices that cost substantially less.

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Petersburg has many opera and dance companies offering quality performances all year long. It also has many orchestral ensembles that can be heard in the spacious salons that every self-respecting owner of a noble palace built for his private soirees. These venues are now largely open to the public.

The city’s Philharmonic building is home to two full symphonic orchestras of international renown:. . Before the Revolution this 19^th century structure was the social center of the Russian nobility where it held its festive coming out balls for the debutantes and would-be matchmakers. Think of the respective ball scenes in War and Peace. The location is central, just off the city’s main boulevard, Nevsky Prospekt and across the Arts Square from the Russian Museum.

This autumn the symphonic concerts are not very interesting. Foreign guests are few, although there was one event a couple of weeks ago that was justifiably sold out: a concert featuring the emigre Russian pianist Liza Leonskaya and commemorating the long-time principal conductor in this house, Yuri Temirkanov who died a year ago. Temirkanov began his career in the Mariinsky where he was the predecessor of Gergiev. From the late 1990s he also was principal guest conductor in Baltimore. Those were different times, of course.

I cannot mention the Petersburg Philharmonic without saying a word about its equally high quality, high style restaurant where in the days of Temirkanov they surely celebrated with invited soloists after the concerts, but which today is open to the public and offers excellent traditional Russian dishes and attentive service at moderate prices that are a fraction of what the menu shows at the over-the-top dining rooms of the Hotel Europe across the street.

The Hotel Europe is, of course, a desirable place to stay for those of you on expense account. Once upon a time, it was the preferred lodging of Piotr Tchaikowsky for several days at a time when he arrived back in Russia from travels abroad.

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Petersburg is Russia’s second most populous city and at the outer edges as you arrive from the airport or by bus from the Baltic states you appreciate at once the vast complexes of ultra-modern high rise apartment buildings that ring the city intermixed with ‘shopping and entertainment’ centers that resemble the urban sprawl around Moscow. However the city center of Petersburg has a 19^th century architectural scale and design which supports the notion that this is a museum city in most every sense.

All that is missing here is what we heard about in Dubai a year ago when we asked our concierge which museums we might visit and were told there is only one there – the “museum of the future.” Our fault, we were thinking of Abu Dhabi, where the Louvre has opened an outpost.

To my knowledge the Russian Federation has no museum of the future. It has many museums and galleries dedicated to contemporary art and they are most concentrated in Moscow where the country’s living artists have set up shop. By contrast, St Petersburg is a monument to the imperial past and home to the country’s best known museums of this ilk. From among these, the Hermitage is the national flag carrier. It is one of the world’s very few ‘universal museums’ showcasing the arts from around the globe, with core treasures from 17^th to 20^th century Europe that came down from acquisitions by Catherine the Great and later by private Russian collectors like the merchants Morozov and Shchukin. Some of the most important works of the French Impressionists can be viewed in the Hermitage’s General Staff annex building across the Palace Square from the Winter Palace. No lines there, by the way, unlike the main buildings.

By contrast, the other major art museum here is the Russian Museum, located across the Square of the Arts from the aforementioned Philharmonic Hall. As its name implies, it is devoted to Russian art from the earliest icon painters to the time present. They now have a month-long temporary exhibition of the major 19^th century Russian painter Karl Brullov which I intend to visit today in their main building. The museum entrance to the so-called Benois building around the corner and catty-corner on a canal from the Church on the Blood takes you straight to the Russian Museum’s fabulous collection of the early 20^th century inventors of abstract and modern art including Malevich a several dozen other world famous pioneers.

The Western sanctions have taken a toll on the city’s art museums. The Hermitage was obliged to close its branch museum in Amsterdam that had taken herculean efforts to establish decades earlier and then folded like a deck of cards amidst a wave of Russophobia. More importantly for its domestic visitors in Russia, the Hermitage has lost its ties with Western museums and with the insurance companies that made possible in decades past ‘blockbuster’ temporary exhibitions. Any idea of exchange exhibitions is stymied by threats of confiscation of Russian works of art sent abroad.

One positive result for today’s visitors to Russian art museums is the end of discriminatory pricing against Westerners that dated from the early 1990s. No longer will you be charged a price several times that of the tariff for Russian citizens. Curiously the world famous Hermitage now has a ‘standard’ admissions ticket to the Winter Palace main building set at 500 rubles, a little less than 5 euros, with 300 rubles for students and seniors. In a gesture to the pro-breeding policies of the Putin government, the museum posts a 1 ruble fee for ‘members of families with many kids.’

Curiously, the Russian Museum’s Russian language web pages show a standard entrance fee well above that of the Hermitage: 700 rubles for adults and 500 rubles for students and seniors. Still more curious, the English language web pages indicate a standard fee of 1,000 rubles to those buying online. Perhaps they have discriminatory pricing but are concealing it better than by the in-your-face methods of the past.

Both museums urge prospective visitors to buy their tickets online and to choose the hour and day of your planned visit. If you miss the hour, your ticket is invalidated. If you do not buy in advance, especially in the Hermitage, you may face long lines at the cash desk.

Whether foreigners pay more or not, the prices set by these museums today look quite cheap compared to what is demanded by museums in the West. From my experience, the record holder in this regard may be the Gaudi house-museum in downtown Barcelona which I visited three weeks ago. The admission ticket at the Casa Batllo for any given hour is 40 euros per person. Nonetheless there was a long line of visitors, including many young Japanese women who seemed delighted to pay for the experience. We also saw them waiting their turn to pay an additional 15 euros inside the building to have their photos taken in the open window space of the main facade.

©Gilbert Doctorow, 2024

Translation below into German (Andreas Mylaeus)

Reiseeindrücke aus St. Petersburg: Teil 4, Unterhaltung

Vor acht Tagen haben wir eine Ballettaufführung im Mariinsky I Theater besucht, das heißt im alten Gebäude aus der Zeit vor der Revolution, im Gegensatz zum Mariinsky II Theater um die Ecke.

Das Mariinsky I entsprach dem Geschmack der Aristokratie vor der Revolution, mit viel Samt und Gold, mit akustischen „Löchern“ im Parterre (Parkett), die von geringer Bedeutung waren, wenn die wirklich Reichen in Logen oder der kaiserlichen Loge saßen. Das Mariinsky war ein Ort, den diejenigen häufig besuchten, die es als gemütlichen Ort nutzten, um sich außerhalb der festgelegten Empfangstage in den Häusern von Bekannten mit ihresgleichen zu treffen.

Das Mariinsky II ist ein Veranstaltungsort des 21. Jahrhunderts, der unter der Leitung des Intendanten Valery Gergiev nach den ästhetischen Ansprüchen und neuen sozialen Gewohnheiten unserer Zeit gebaut wurde . Der Hauptsaal besteht ausschließlich aus Holz, das von japanischen Akustikspezialisten ausgewählt und konfiguriert wurde. Die bequemen Sitze bieten unabhängig von der Preiskategorie uneingeschränkte Sicht auf die Bühne: Es gibt keine Chance, durch ein Opernglas zu erspähen, wer gegenüber im Theater sitzt und mit wem in einer Loge gegenüber geflirtet wird, denn erstklassiger Klatsch ist out und Sitze mit Blick nach vorne sind in.

Bei der dreistündigen Show handelte es sich um Don Quixote, komponiert vom Tschechen und Russen Ludwig Minkus und choreografiert vom Franzosen und Russen Marius Petipa während des goldenen Zeitalters der kaiserlichen Theater.

In der Besetzung an diesem Abend waren keine großen Namen vertreten, die außerhalb Russlands bekannt waren. Die Haupttänzer waren alle jung, hochtalentiert, sehr gut ausgebildet und Gewinner von Wettbewerben innerhalb der Russischen Föderation. Die gesamte Truppe war ein Wunderwerk, auch wenn die Schritte der in Dreier- und Vierergruppen aufgeteilten Ballerinas hier und da nicht perfekt synchron waren.

Während wir die Show genossen, dachte ich unwillkürlich daran, wie überraschend es ist, dass diese durch und durch aristokratische Kunstform die Revolution und lange Jahre der Herrschaft des Proletariats (sozusagen) überlebt hat. Die Choreografie und die Gesten der Tänzer strahlen Eleganz und Ritterlichkeit aus. Natürlich hat dieses Ballett, das auf spanischen Rhythmen und Stierkampfmotiven basiert, auch seine Momente der Leidenschaft und tangoähnlichen Schärfe, die diese Tänzer perfekt darboten.

Was das Überleben des klassischen Balletts angeht, so erinnerte mich meine Frau daran, dass die kommunistischen Machthaber ein scharfes Auge für einen gut gewickelten weiblichen Knöchel hatten, oder was auch immer. Und warum sollte das nicht wahr sein, wenn man bedenkt, dass kein Geringerer als Nikolaus II. in eine gewisse Mathilde Kshesinskaya verliebt war, was am Hof einen kleinen Skandal auslöste. Zu ihrem Glück entkam Kshesinskaya der Revolution und verbrachte ihre Tage in relativer Größe in Paris.

In seinen Memoiren „To Dance“ schrieb der sowjetische Ballettstar Valery Panov ausführlich über den psychischen Druck, den es mit sich bringt, mehrere Stunden auf einer Bühne in einem edlen Ambiente zu verbringen, nur um nach der Vorstellung in eine schäbige Einzimmerwohnung zurückzukehren, in der er von dem Taschengeld eines Armen lebte. Panov lief in jenen Tagen in den Westen über, als Baryshnikov, Nureyev und Makarova in unseren Theatern tanzten und unsere Tanzkompanien und unser Publikum neu belebten. Er war nicht mehr in der Blüte seiner Jahre, aber er brachte seine junge Ballerina-Frau mit, deren Karriere er förderte.

Und dann gab und gibt es vermutlich immer noch den psychologischen Druck der Geschlechtsidentität, der das Ensemble in Schwierigkeiten bringt. Unabhängig von der sexuellen Orientierung einzelner Tänzer ist die romantische, heterosexuelle Liebe zwischen schönen Exemplaren unserer Spezies alles, was man auf der Bühne in einem klassischen Ballett wie Quixote sieht.

Mit diesen Gedanken im Kopf verbrachte ich die beiden Pausen, von denen wir eine am „Buffet“ verbrachten, wo einige der Anwesenden es mir gleichtaten und einen Tisch reservierten und ihre Bestellungen aufgaben, bevor sie zu Beginn des Abends Platz nahmen, um zu vermeiden, in der Schlange zu stehen und ein teures Essen zu sich zu nehmen, während sie Essen und Getränke in den Händen balancierten.

Zur Auswahl standen Sandwiches (Kaviar oder Salami zu praktisch demselben Preis), Eclair oder anderes Gebäck, russischer Sekt oder ein starkes Getränk aus dem Angebot an ausländischen und einheimischen Getränken. Unsere Rechnung in Höhe von umgerechnet 35 Euro für zwei Personen entsprach dem, was andere an den Nachbartischen bezahlten. Das ist der Preis für die 20-minütige „Anmietung“ des Platzes.

Apropos Geld: Unsere Logenplätze direkt über den Parkettplätzen in der dritten Reihe kosteten uns jeweils 75 Euro. Natürlich gab es auch günstigere Plätze sowie viel teurere Plätze, als ich eine Woche im Voraus online Tickets kaufte. Wie Sie sehen werden, liegt der Preis für einen Ballettabend im Mariinsky heute auf einem ähnlichen Niveau wie in großen europäischen oder US-amerikanischen Theatern. Das Haus bietet Platz für 1.600 Zuschauer und alle Plätze waren ausverkauft, wobei etwa 99 Prozent des Publikums Russen waren.

Es sollte erwähnt werden, dass die Nachfrage und die Preise für Ballett höher sind als für Oper. Ich gehe heute Abend zu einer Aufführung von „Der fliegende Holländer“ im Mariinsky I und die Sitzplatzpreise im Parkett sind 40 Prozent günstiger als die, die ich für „Quixote“ bezahlt habe. Obwohl bei Opernaufführungen eine englische Übersetzung des Librettos über der Bühne angezeigt wird, ziehen es die meisten Menschen vor, ganz auf Worte zu verzichten. Das war sicherlich ein wichtiger Faktor bei der Preispolitik, die vor 30 Jahren im Mariinsky festgelegt wurde, als ein großer Teil des Publikums für die besten und teuersten Plätze aus Ausländern aus dem Westen bestand. Diese sind längst weg, aber die Preispolitik bleibt bestehen.

Ich verstehe die heutige Preispolitik im Mariinsky mit Bedauern. Seit der Verhängung der Sanktionen sind nicht nur gut betuchte New Yorker und Londoner dem Theater verloren gegangen. Die gewinnbringenden Auslandstourneen im Westen und die Verträge über Video- oder Audioaufnahmen stehen nicht mehr zur Verfügung, um die Betriebskosten auszugleichen. Auch die Freunde des Mariinsky in London und New York sind nur noch eine ferne Erinnerung. Aber das Leben geht weiter. Die vielen wohlhabenden Russen, die in Petersburg leben oder aus entfernteren Gebieten der Föderation anreisen, kompensieren ihre eigene Unfähigkeit, nach Westeuropa und Amerika zu reisen, um die darstellenden Künste zu genießen; sie können sich diese neuen Tarife hier leicht leisten.

Für Rentner und Studenten gibt es ermäßigte Karten, die jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Das Publikum ist also keineswegs auf Plutokraten beschränkt.

Dennoch sind viele einfache russische Arbeiter unglücklich darüber, dass die Zeiten, in denen eine Eintrittskarte für das Mariinsky-Theater genauso viel oder weniger kostete als eine Kinokarte, längst vorbei sind. So war es in den 1990er Jahren.

Das Thema der hohen Eintrittspreise wurde hier vor ein paar Wochen nach der Veröffentlichung eines Artikels des bekannten Tänzers Nikolai Tsiskanidze, der die Politik der Theaterkarten, die so viel kosten wie der Monatslohn einiger, anprangerte, ausführlich diskutiert.

Das vorausgeschickt, muss man nicht unbedingt ins Mariinsky I oder II gehen, um Opern, Ballett und Konzerte aller Art in höchster Qualität zu genießen. Es gibt viele Veranstaltungsorte in dieser Stadt und viele Ensembles, die dort auftreten. So bietet beispielsweise der sehr moderne und akustisch hervorragende Saal des Mariinsky, der nur wenige hundert Meter von den Hauptbühnen entfernt liegt, Opernaufführungen in Konzertversion zu deutlich günstigeren Preisen.

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In St. Petersburg gibt es viele Opern- und Tanzensembles, die das ganze Jahr über hochwertige Aufführungen bieten. Außerdem gibt es viele Orchesterensembles, die in den geräumigen Salons zu hören sind, die jeder Besitzer eines Adelspalastes, der etwas auf sich hielt, für seine privaten Soireen errichten ließ. Diese Veranstaltungsorte sind jetzt größtenteils für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Philharmoniegebäude der Stadt beherbergt zwei international renommierte Sinfonieorchester. Vor der Revolution war dieses Gebäude aus dem 19. Jahrhundert das gesellschaftliche Zentrum des russischen Adels, wo die Debütantinnen und Heiratsvermittler ihre festlichen Debütantinnenbälle abhielten. Denken Sie an die entsprechenden Ballszenen in Krieg und Frieden. Der Standort ist zentral, direkt am Hauptboulevard der Stadt, dem Newski-Prospekt, und gegenüber dem Russischen Museum am Kunstplatz.

In diesem Herbst sind die Sinfoniekonzerte nicht sehr interessant. Es gibt nur wenige ausländische Gäste, obwohl es vor ein paar Wochen eine Veranstaltung gab, die zu Recht ausverkauft war: ein Konzert mit der emigrierten russischen Pianistin Liza Leonskaya und zum Gedenken an den langjährigen Chefdirigenten dieses Hauses, Yuri Temirkanov, der vor einem Jahr verstorben ist. Temirkanov begann seine Karriere am Mariinsky-Theater, wo er der Vorgänger von Gergiev war. Ab Ende der 1990er Jahre war er auch Erster Gastdirigent in Baltimore. Das waren natürlich andere Zeiten.

Ich kann nicht über die Petersburger Philharmonie sprechen, ohne auch das ebenso hochwertige und stilvolle Restaurant zu erwähnen, in dem zu Temirkanovs Zeiten nach den Konzerten sicherlich mit eingeladenen Solisten gefeiert wurde, das heute jedoch für die Öffentlichkeit zugänglich ist und ausgezeichnete traditionelle russische Gerichte und einen aufmerksamen Service zu moderaten Preisen bietet, die nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was auf der Speisekarte in den überteuerten Speisesälen des Hotel Europe auf der anderen Straßenseite steht.

Das Hotel Europe ist natürlich ein begehrter Aufenthaltsort für diejenigen unter Ihnen, die über ein Spesenkonto verfügen. Es war einmal die bevorzugte Unterkunft von Pjotr Tschaikowski, wenn er nach mehrtägigen Auslandsreisen nach Russland zurückkehrte.

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Petersburg ist die zweitgrößte Stadt Russlands, und wenn man vom Flughafen oder mit dem Bus aus den baltischen Staaten ankommt, sieht man sofort die riesigen Komplexe ultramoderner Hochhaus-Wohnblöcke, die die Stadt umgeben, gemischt mit „Einkaufs- und Unterhaltungszentren“, die an die Zersiedelung rund um Moskau erinnern. Das Stadtzentrum von Petersburg hat jedoch eine architektonische Größe und Gestaltung aus dem 19. Jahrhundert, was die Vorstellung unterstützt, dass es sich in jeder Hinsicht um eine Museumsstadt handelt.

Hier fehlt nur das, was wir vor einem Jahr in Dubai gehört haben, als wir unseren Concierge fragten, welche Museen wir besuchen könnten, und er uns sagte, dass es dort nur ein einziges gibt – das „Museum der Zukunft“. Unsere Schuld, wir dachten an Abu Dhabi, wo der Louvre eine Außenstelle eröffnet hat.

Meines Wissens nach hat die Russische Föderation kein Museum der Zukunft. Es gibt viele Museen und Galerien, die sich der zeitgenössischen Kunst widmen, und sie sind vor allem in Moskau konzentriert, wo die lebenden Künstler des Landes ihre Ateliers eingerichtet haben. Im Gegensatz dazu ist St. Petersburg ein Denkmal der kaiserlichen Vergangenheit und beherbergt die bekanntesten Museen dieser Art des Landes. Unter diesen ist die Eremitage der nationale Fahnenträger. Sie ist eines der wenigen „Universalmuseen“ der Welt, das Kunst aus aller Welt präsentiert, mit Kernschätzen aus dem Europa des 17. bis 20. Jahrhunderts, die aus dem Besitz von Katharina der Großen und später von privaten russischen Sammlern wie den Kaufleuten Morozov und Shchukin stammen. Einige der wichtigsten Werke der französischen Impressionisten sind im Nebengebäude des Generalstabs der Eremitage zu sehen, das sich gegenüber dem Winterpalast auf der anderen Seite des Schlossplatzes befindet. Dort gibt es übrigens keine Warteschlangen, im Gegensatz zu den Hauptgebäuden.

Das andere große Kunstmuseum hier ist das Russische Museum, das sich gegenüber der bereits erwähnten Philharmonie am Platz der Künste befindet. Wie der Name schon sagt, ist es der russischen Kunst von den frühesten Ikonenmalern bis zur Gegenwart gewidmet. Derzeit findet dort eine einmonatige Sonderausstellung über den bedeutenden russischen Maler des 19. Jahrhunderts, Karl Brullov, statt, die ich heute in ihrem Hauptgebäude besuchen möchte. Der Museumseingang zum sogenannten Benois-Gebäude, das um die Ecke und schräg gegenüber an einem Kanal von der Auferstehungskirche liegt, führt Sie direkt zur fabelhaften Sammlung des Russischen Museums, die die Erfinder der abstrakten und modernen Kunst des frühen 20. Jahrhunderts umfasst, darunter Malewitsch und mehrere Dutzend andere weltberühmte Pioniere.

Die westlichen Sanktionen haben den Kunstmuseen der Stadt zugesetzt. Die Eremitage musste ihr Zweigmuseum in Amsterdam schließen, das Jahrzehnte zuvor mit herkulischen Anstrengungen aufgebaut worden war, und dann wie ein Kartenhaus inmitten einer Welle der Russophobie zusammenbrach. Noch wichtiger für die einheimischen Besucher in Russland ist, dass die Eremitage ihre Verbindungen zu westlichen Museen und zu den Versicherungsgesellschaften verloren hat, die in den vergangenen Jahrzehnten „Blockbuster“-Wechselausstellungen ermöglicht haben. Jegliche Idee von Austauschausstellungen wird durch die Drohung der Beschlagnahme russischer Kunstwerke, die ins Ausland geschickt werden, zunichte gemacht.

Ein positives Ergebnis für die heutigen Besucher russischer Kunstmuseen ist das Ende der diskriminierenden Preisgestaltung gegenüber Westlern, die seit Anfang der 1990er Jahre bestand. Sie müssen nicht mehr einen Preis zahlen, der ein Vielfaches des Tarifs für russische Staatsbürger beträgt. Kurioserweise hat die weltberühmte Eremitage jetzt eine „Standard“-Eintrittskarte für das Hauptgebäude des Winterpalasts für 500 Rubel, etwas weniger als 5 Euro, und 300 Rubel für Studenten und Senioren. Als Geste gegenüber der Politik der Putin-Regierung, die die Familienplanung fördert, erhebt das Museum eine Gebühr von 1 Rubel für „Mitglieder kinderreicher Familien“.

Seltsamerweise wird auf den russischsprachigen Webseiten des Russischen Museums ein Standard-Eintrittspreis angegeben, der deutlich über dem der Eremitage liegt: 700 Rubel für Erwachsene und 500 Rubel für Studenten und Senioren. Noch seltsamer ist, dass auf den englischsprachigen Webseiten eine Standardgebühr von 1.000 Rubel für Online-Käufer angegeben ist. Vielleicht gibt es eine diskriminierende Preisgestaltung, aber sie verbergen sie besser als mit den offensichtlichen Methoden der Vergangenheit.

Beide Museen empfehlen potenziellen Besuchern, ihre Eintrittskarten online zu kaufen und die Uhrzeit und den Tag des geplanten Besuchs auszuwählen. Wenn Sie die Uhrzeit verpassen, wird Ihre Eintrittskarte ungültig. Wenn Sie Ihre Eintrittskarte nicht im Voraus kaufen, insbesondere in der Eremitage, müssen Sie möglicherweise mit langen Warteschlangen an der Kasse rechnen.

Ob Ausländer mehr bezahlen oder nicht, die Preise, die diese Museen heute verlangen, sind im Vergleich zu den Preisen, die Museen im Westen verlangen, recht günstig. Meiner Erfahrung nach ist der Rekordhalter in dieser Hinsicht das Gaudi-Hausmuseum in der Innenstadt von Barcelona, das ich vor drei Wochen besucht habe. Die Eintrittskarte für die Casa Batllo kostet zu jeder beliebigen Stunde 40 Euro pro Person. Dennoch gab es eine lange Schlange von Besuchern, darunter viele junge Japanerinnen, die sich sichtlich freuten, für dieses Erlebnis zu bezahlen. Wir sahen auch, wie sie anstanden, um im Gebäude weitere 15 Euro zu bezahlen, um sich im offenen Fensterbereich der Hauptfassade fotografieren zu lassen.